Jean Paul Gaultier, John Galliano, Viktor&Rolf, Moschino... el público observa sus diseños impregnados de un toque importante de excentricidad. O te gustan o los odias. En no pocas ocasiones se escuchan críticas tales como ¿para qué o quién crean? ¿quién va a llevar determinada prenda o complemento?... No se equivoquen, más allá de su discutida utilidad o practicidad, a veces lo que contemplan son simples fusiones de arte y moda. Ellos y tantos otros creadores son la herencia de una relación bilateral que convivió en los años '20-'30 bajo el revolucionario movimiento surrealista. Sus diseños beben de una creadora ligada tanto al arte como el arte lo estuvo entonces a su moda. Si aún no saben de quién hablo, ella fue la inigualable Elsa Schiaparelli...
Nos situamos a comienzos del s.XX, cuando el mundo occidental asiste a una serie de rupturas en lo político, lo económico, lo social, y cómo no también en el campo de las artes. Contexto en el que surgen las vanguardias y con ellas las distintas concepciones sobre la moda: la Italia fascista se relaciona con el futurismo (quienes consideran la moda dañina y fortalecedora de las debilidades femeninas, hasta el punto de tratar al vestido como un directo competidor con el arte y que debía entonces ser creado por artistas); la Revolución rusa con el constructivismo (quienes cuestionaron radicalmente la moda calificándola como un fenómeno burgués que debía desaparecer, al igual que la clase social que lo generaba. Los criterios de funcionalidad eran los únicos válidos pues en la concepción de una prenda); y la Francia liberal estaba ligada al surrealismo (quienes vieron en la moda parte de su arte, con ella convivieron y la relación bilateral entre ambos fue evidente).
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| Maniquí de la Exposición Internacional del surrealismo, París 1938 |
Los surrealistas, motivados por las condiciones económicas que sobrevinieron a la "Depresión", incentivados por las posibilidades lúdicas, creativas y de reconocimiento que ofrecían, prestaron sus servicios como ilustradores, diseñadores de motivos textiles y accesorios para casas y revistas de moda. Pero sin duda, la más reconocida de estas comuniones artísticas, de la dupla moda-arte, fue la establecida entre Elsa Schiaparelli y Salvador Dalí...
Ella, nacida en Roma y casada con un londinense, se hizo amiga de la esposa del poeta y pintor dadaísta Francis Picabia en un crucero. En 1920, habiéndose separado de su esposo volvió a recuperar este contacto. Establecida en París, Gabrielle Picabia le presentó a Man Ray y a través de él, pudo ampliar su círculo de amistades hasta encontrarse con Dalí.
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| Vestido Langosta, Elsa Schiaparelli |
Para la colección de invierno de 1937-38 hubo otro aporte de Dalí: un vestido sencillo y una chaqueta negra con los bolsillos bordados a la manera de labios, evocando los de Mae West y rematado con un sombrero negro de fieltro con forma de zapato de tacón alto. Idea que surge de una fotografía que la propia Gala le tomara a Dalí cuando éste posaba con un zapato sobre la cabeza y otro sobre el hombro. Fue sin duda otra de las creaciones con más repercusión de Schiaparelli y que, años después (1985), el largometraje Brazil de Terry Gilliam nos mostró también en la gran pantalla:
Pero también el trabajo de la diseñadora tuvo su repercusión en el de los artistas... La mano y su doble, el guante, icono ampliamente desplegado en la simbología surrealista fue uno de ellos. La pintura "Los buenos tiempos" de Man Ray (1939) no era sino el eco de la colección "A Modern Comedy" presentada un año antes.
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| Colaboraciones Schiaparelli - Dalí |
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| Schiaparelli con Jean Cocteau, 1937 |
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| Skeleton dress |
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Esta unión sirvió para que, y a tenor de que Elsa Schiaparelli apareciera como portada de la revista Time en 1934, se establecieran las bases para que la relación arte-moda gozara de un mero reconocimiento.
En 1937 fallecía, pero su legado ha seguido presente en el mundo de la moda gracias a diseñadores que han versionado su estilo y se han acercado también al arte y a la pintura en sus creaciones
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| Robe d'Yves Saint Laurent, 1970 (fotografía publicada en Vogue, de Jeanloup Sieff) |
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| Zapatos de Pierre Cardin 1986, versionando a Magritte |
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| Night and Day Clothes of the Body, Salvador Dali (1936). Anticipo de diseños de Jean Paul Gaultier o Thierry Mugler |
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| Marc Jacobs, 1986 |
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| Alexander Mc Queen para Givenchy, invierno 97-98 |
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| Viktor & Rolf, primavera/verano 2010 |
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| John Galliano, primavera 2013 |
Si las épocas de crisis dicen que son las mejores y más propicias para las revoluciones, para la creatividad y para aquéllos que apuestan por el cambio, no veo sino mejor momento que hoy para que parte de esta vanguardia, que tan influyente fue en su día, vuelva a hacernos partícipes de un dictado que trajo consigo el del ejercicio libre del pensamiento y que alejándose entonces de lo racional, hubo de llamarse Surrealismo.